Крым

[Tresor]

Сообщение от Одиссей

Ощущений масса..

Поделишься?

[Одиссей]

Сообщение от Tresor

Поделишься?

А то ..., надо только скомпоновать впечатления и фото, Крым имеет право на рекламу так же как и велотуризм

Сейчас вдалось свободное время, так что пожалуй начну. И так ...
Фото первого дня нет, было не до этого.

День первый (30 сентября)

Много было обстоятельств препятствующих очередному моему свиданию с Крымом, тем не менее неизбежное должно было случиться.
Две бессонные ночи, попытка ужать мой найнер до необходимого для перелета размеров. Даже разобрав его почти полностью я не вписывался в норматив(204 см по всем трем сторонам) все равно получалось на четыре, пять см длиннее. Если только пилить раму. Как оказалось ничего этого было не нужно, никто с рулеткой в аэропорту не мерил мой вел, взвесили и отправили в негабарит без лишних вопросов и ненужных трат с моей стороны.
Однако по порядку. Через инет мне удалось достать очень дешевые авиабилеты до Симферополя. Это предопределило мое решение ехать, вернее, лететь в Крым, заодно надо было испытать и такой способ заброски с велом в заданную точку.
Наконец все хлопоты остались позади на земле, взлетаем. Внизу как на ладони Ока, Автозавод, верхняя и нижняя часть города, но скоро и они скрываются за облаками. Над нами солнечное небо, а под нами белая перина облаков.
Самолет летел достаточно плавно, думал, будет укачивать, даже взял таблетки под это дело, но только на взлете уши закладывает. Был даже небольшой перекус, очень не дурный на мой не притязательный вкус особенно понравился крымский лимонад (будучи в Крыму, я всегда по возможности его покупал) совсем как из детства, не чувствуется химии, натуральный.
На подлете к Крыму в разрыве облаков видел Крымский мост, мне по нему обратно надо будет ехать (если пропустят, конечно). Два с половиной часа полета и вот мы уже на благословенной крымской земле. Однако мое прибытие началось с конфуза. Пока собирался нечаянно выронил сотовый, обнаружил пропажу только на приеме багажа и бегом назад к самолету. Слава богу он еще на месте и сотовый нашелся, уф, а то бы остался без связи.
На улице ветрища не шуточный. Оттащил вел подальше от людской суеты и приступил к сборке, провозился долго, почти два часа, засветло до Николаевки (а это 40 км) уже не успеваю. Основной груз я отправил транспортной компанией(так дешевле в четыре раза, чем оплачивать дополнительный багаж в самолете) но прибудет он только первого в Симферополь а пока налегке решил съездить кратчайшей дорогой к морю.
Наконец еду. Странное ощущение, не верится что я в Крыму, еще не адаптировался да и пейзаж равнинного Крыма похож на общероссийский. Деревня, если за городом, то она деревня и есть. По плану грунтовками добраться до николаевской трассы, а там по прямой. Гравийные дороги несколько замедляют движение но ровная как стол степь и благоприятный восточный ветер позволяют держать нормальную скорость(около 20). Быстро темнеет. И уже при свете звезд въезжаю в Николаевку. Ищу жилье, ткнулся в одни ворота -500р (дорого), другие – закрыто, третьи- не отвечают, наконец на центральной площади у рынка подходящий вариант(200р койка) – норм. Как только поднялся в номер упал на кровать и уснул, проспав как убитый 12 часов.

День второй

Проснулся около десяти, неспешно умылся, привел себя в порядок, день предстоит праздный. Зашел в местную столовую, перекусил, цены практически не изменились за три года, уложился в те же 200р.Дошел до пляжа, искупался. Вода нормальная, немного бодрит.



Прогулялся по поселочку, особых достопримечательностей здесь конечно нет.


Сквер с притащенным сюда орудием береговой батареи,



памятник основателю поселка, как ни странно звали его не Николаев, не Николай и даже не Николаевич, а некто Андрей Бобырь и получил он эти земли за заслуги в Крымскую компанию







Местная церковь, как не трудно догадаться Св. Николая, ухоженная с хорошим парком, но обнесенная запертым от прихожан забором.



Думал на вел прокатиться по побережью, но начался дождь, перешедший в достаточно сильный ливень. Мда, если и завтра такая погода сохранится (а это более чем вероятно судя по прогнозу) то придется еще на день задержаться, хотя велорюкзак следовало бы забрать завтра ибо это крайний срок, потом придется платить штраф за хранение.
В общем, день пролетел быстро, размеренно, так и должны отдыхать нормальные люди, а не подобные мне с шилом в одном месте.

День третий

Всю ночь шел дождь, как здорово что я под крышей, но с утра надо ехать в Симферополь забирать вещи. Небо затянуто облаками, но осадков не наблюдается. Сходил на последок искупаться и в путь, на обратной дороге может быть еще пару дней проведу в Николаевке, хозяйка приглашала (не вышло, планы пришлось менять)
Дорога в Симферополь показалась тяжелее чем сюда. Небольшой но постоянный подъем, да и ветер в этот раз в лицо. Вроде распогодилось, временами даже выглядывает солнышко, кругом степь, только справа вдалеке виднеются холмы, предгорья Крымского хребта.



. Дорога хорошая, недавно отремонтированная, хотя это способствует лихачеству автомобилистов, на встречку выехать это для них не проблема.

Наконец Симферополь



Для начала необходимо заехать в местную веломастерскую и прокачать гидротормоз, передний совершенно не фурычит, а в горах это критично. Улицы в городе узкие да к тому же идет серьезный ремонт, так что местами по проезжей части даже не проехать из за плотного трафика, приходится ехать по тротуару. Не без труда нашел мастерскую. Разговорился с мастером пока он делал тормоза, он облазил все крымские горы, раскритиковал мою идею лезть на Четыр Даг в лоб по Ишачьей тропе, предложил альтернативный маршрут, я подумаю, но скорее всего не буду отступать от запланированного.
Теперь надо искать «Деловые линии» что бы забрать велорюкзак. Возвращаюсь обратно той же дорогой, практически до въезда в Симферополь и через промзону (хорошо что на всем пути есть указатели) нахожу нужное мне здание. Все в целости и сохранности, теперь я полностью экипирован для автономного путешествия.
Опять еду по знакомой уже Севастопольской улице (интересно то что в Крыму практически во всех городах улицы переходящие в загородные шоссе носят название городов к которым эти шоссе ведут …, очень удобно),



выхожу на Ялтинское шоссе. Однако уже начинает темнеть, стараюсь быстрее выбраться из города. По пути проезжаю строящуюся огромную мечеть



Сразу за станцией знаменитых ялтинских троллейбусов слева заприметил озеро в зеленой зоне,



конечно близко от города но до Мраморного засветло уже не добраться, так что решил расположиться на ночевку здесь. Место ровное, кострище, только стая собак неподалеку шляется, но вроде мирные, не агрессивные. Заснул под заунывные молитвы муэдзина.

День четвертый

Переночевал хорошо, было достаточно тепло и дождя ночью небыло. Встал рано, около шести, уже рассвело но небо хмурилось. Час прособирался и потихоньку в путь по Ялтинской трассе. Начался дождь, сначала мелкий моросящий, потом припустил сильнее. Переждав с пол часа у магазина в Пионерском, но не дождавшись его окончания, решил что лучше намокнуть, чем ждать у моря погоды.
Ненастье скорректировало мои планы, грунтовые дороги в горах должно быть раскисли, так что последую совету веломастера и не буду геройствовать, взбираюсь по основной дороге через Мраморное, да и то это было не просто.



Ехать практически невозможно из за крутизны склона, лишь местами на самой малой передаче. Проехал садовые участки



, сразу за ними оборудованная стоянка с кафе, оригинальными беседками, резными скульптурами. Летом тут должно быть много народу останавливается, а сейчас пусто, никого нет.





Тащу вел вверх, дождь вроде закончился





но уже ближе к вершине попадаю в зону сплошного тумана, видимость не больше десяти метров, пейзаж меняется, на смену лесу приходит плоскогорье усеянное каменными глыбами, белыми пятнами они выступают из тумана.



Сразу перед пещерами небольшой спуск и ясное небо над головой, туманное облако осталось выше.



Подъезжаю к Мраморной пещере, ее осмотр не входит в мои планы. Полюбовался отрывающимися внизу видами на Перевальное и Аянское водохранилище.



Немного отдохнул на скамейке в компании трех голодных котят (к сожалению при себе ничего не было им дать) и дальше в путь.



Проезжаю еще одну пещеру Эмине-Боир-Хосар (Мамонтовая) ,



впереди последняя Эмине-Боир-Коба (Трехглазка) она закрыта для посещения, но по лестнице можно немного спуститься вниз.



Минуя спелеобазу еду по неплохой бетонке, по краям развалены каких то сооружений, видимо военных, теперь заброшенных, как только они закончились началась грунтовка.





. Ветер продувает все плато насквозь, так что посидеть, полюбоваться природой сложновато, замерзаешь, хотя виды от сюда открываются обалденные на гору Сахарная голова и плато Демерджи.



Из за ветра выбираю для ночевки местечко в ложбине у старого обросшего трутовиками бука, место уже облюбовано туристами, есть кострище но сейчас сыро, так что костер не разведешь



Быстро темнеет, ветер усиливается, так что я начинаю опасаться за прочность нависающего надо мной старого дерева.

День пятый

Всю ночь шел дождь. Хорошо что я предусмотрительно, основываясь на печальном прошлогоднем опыте, взял кусок полиэтиленовой пленки которой накрыл сверху палатку, благодаря этому ни капельки не промочило, но спал плохо, лишь под утро задремал.
Собравшись, продолжил путь к верхнему плато, скрытому наполовину за облаками.



Чем выше поднимаешься, тем красивее виды открываются: - на Ангарский перевал



на уходящее за горизонт море, на Алушту,



на далекий от сюда Симферополь.



Ну вот наконец я у подножья плато,


мне надо забраться туда, на самую высшую точку – гору Ангар-Бурун. Оценив крутизну склона, решаю оставить вел внизу, благо и народу в такую погоду здесь нет. Прицепив его к дереву на тур Стоянке потихоньку пошел вверх. Ветер буквально сбивает с ног, так что к самому краю подходить опасно. Уф…вот я наконец и на чердаке



. Плоский удобный камень, можно посидеть полюбоваться, совершить фотосессию. Странно то что нет привычных для таких мест ленточек, надписей и других проявлений собственной значимости. Все буднично и сурово – обросший лишайниками камень, мох и стелящийся по земле можжевельник.
Однако ветер и начавший моросить то ли дождь то ли снег заставляют торопится назад.
При спуске встретил небольшую тур группу. Руководитель очень удивился тому что я хочу спуститься к Ангарскому перевалу через «Форточку» (узкий проход к тропе вниз),


а когда узнал что еще и с груженным велом, сказал что это круто. Очевидно, он что то знал, постфактум я понимаю ЧТО он имел ввиду.
Начался мой трехчасовой спуск, вернее спусков было два и еще один подъем, поскольку от идеи идти с груженым велом пришлось отказаться сразу, перетаскивая вел и вещи по отдельности. Под моросящим дождем, по скользкому крутейшему склону сползать приходилось чуть ли не кубарем, весь извозился. Где то на середине пути понял что дальше идти невозможно, но и подняться обратно так же выше моих сил. Из двух невозможностей выбираю ту что ближе к цели, а ближе Ангарский перевал. Тропинка периодически теряется, ветвится, иногда слезать приходится напрямую вниз без дороги из за этого полчаса потерял ища оставленный наверху рюкзак, умудрился поставить его за поваленное дерево так что виден он был лишь с определенной точки сверху.
Наконец уставший, весь в грязи выбрался на лесную дорогу. Немного привел себя в порядок, почистился у ручья, однако вновь дилемма. Дорога идет параллельно Ялтинской трассе, причем и справа и слева на подъем. Наугад решаю идти вправо. Дорога петляет, то поднимаясь, то опускаясь и когда я уже почти полностью отчаялся и думал что выбрал неверное направление, выходит к Ангарской тур базе



и там недалеко и остановка «Ангарский перевал» с знаменитым троллейбусом на постаменте



Не смотря на непогоду решаю возвращаться к Симферополю и далее на Бахчисарай, а не на теплое побережье.
Спускаюсь вниз с перевала, но и на спуске приходится вкручивать поскольку сильнейший встречный северный ветер, в ущелье воздушные потоки разгоняются
Лазанье по горам заняло целый день так что закупив продуктов в Перевальном, решаю около и переночевать. Взбираюсь на небольшой холм и здесь с красивым видом на село и горы разбиваю лагерь.

День шестой

Первый ясный безоблачный день на юге, но он сложился неудачно.
Во-первых уже сложив все вещи в рюкзак обнаружил, что ключи от замка которым крепил вел выронил в платке, пришлось все заново распаковывать.
Во-вторых пролил почти весь соевый соус которым заправляю кашу.
Ну а самая крупная неприятность ожидала меня впереди.
По плану я должен был у Андрусова свернуть с Ялтинского шоссе в обход Симферополя выйти на Севастопольскую трассу, но уже в Пионерском обнаружил, что с правой педалью что то не так, она начала вихлять. Так и есть, сорвана резьба, держится только на одном-двух витках. Затянул ее сильнее, но интуиция подсказывает, что это ненадолго. На всякий случай в придорожном магазе хоз товаров купил что то вроде временной замены – ось для тележки подходящего диаметра с резьбой и соответствующую гайку.
Неизбежное должно было случиться. На подъемчике педаль слетела окончательно. Приспособив ей замену, поковылял опять в Симферополь, благо он был уже недалеко, в знакомую веломастерскую. Замена шатуна конечно встала мне дорого, но шоу маст гоу.
Уже глубоко заполдень наконец мне удалось продолжить путь.
За городом все перекопано, ведется масштабное дорожное строительство, на пути новой автотрассы срываются целые горы, но вот пока временные неудобства.



Купил по дороге крымских яблок, ничего, понравились. Однако надо подыскивать место и для ночлега. Свернул с трассы на дорогу к Научному, проехал село Скалистое и с видом на скалистое плато, давшее название селу, выбрал удобную полянку



Эта ночь стала самой холодной, около нуля.

[Одиссей]

День седьмой

Весь продрогший от холода(температура как в наших северных широтах в это время, даже у нас чаще теплее) согреваюсь горячим кофе и кашей. Однако день обещает быть безоблачным и ясным.
Вернувшись на основную трассу кручу педали в сторону Бахчисарая. Нарисовалась еще одна проблема – скрип во вновь поставленной втулке, не критично и на движении это не сказывается, но донимает. К десяти солнышко припекает уже по летнему, постепенно снимаю с себя все утепление, сначала куртку потом и спортивный костюм.
Трасса узкая, поскольку идет ремонт, так что ухо в остро надо держать.



Кстати, строительство новой автотрассы судя по всему продвигается неспешно, на всем протяжении пути я видел лишь одну бригаду в несколько человек с техникой, а так пусто.
Наконец Бахчисарай – татарская столица Крыма. Минареты, мечети, женщины укутанные в платки, мужчины с характерными бородками в татарских шапочках. Заехал опять в местную веломастерскую. Мастер перебрал втулку, смазал подшипники, но к сожалению скрип не прекратился, ну что же я сделал все что мог, надеюсь со временем детали притрутся, может втулка такая фиговая.
По узким кривым улочкам доезжаю до Ханского дворца. Сооружение не впечатляет, видимо ханам было не свойственна помпезность в строительстве. Небольшой домик с внутренним садиком и минаретом.






. Записываться на экскурсию не стал, основная моя цель – Чуфут Кале древняя столица крымского ханства, а до этого византийский, аланский, готский, скифский и далее в глубь веков город…вплоть до доисторических времен. В его пещерах находили убежище многие поколения людей
По пути к пещерному городу посетил так же пещерный Успенский монастырь



Он почти целиком вырублен в скале, видимо этот труд дался нелегко, так что сами помещения монастыря очень тесные с низкими сводами. Зато виды с его крыльца открываются воистину боговдохновляющие, способствующие смиренному созерцанию природы.



Дальше тропа стала круто забирать вверх. Тащить вел с грузом становиться все тяжелее и тяжелее, проходящие туристы кто с сочувствием, а кто и с усмешкой оглядываются..



Уф, вон вдалеке уже высится отвесная скала изрытая отверстиями, звучит свирель, пастух по верхней дороге гонит овец, если бы не пестрая толпа туристов то можно было подумать что ничего не изменилось за сотни лет и город снова жив.





Но нет, у ворот касса …. С вас 200р за экскурсию по мертвому городу. Для меня же опять спешка, через час закрываются восточные ворота, а надо еще протащить вел через весь город поскольку дальше мой путь лежит в том направлении.



Бегло осматриваю основные достопримечательности, особо меня поразила не отреставрированная кенасса (молитвенный дом караимов),



не арка ворот, не полуразрушенные дома,



а дорога. За много веков колеса повозок выдолбили в камне глубокую колею. Есть пословица – «вода камень точит», а здесь людская деятельность оставила неизгладимый след, причем не целенаправленно, а вынужденно, не преднамеренно.



Успеваю за пять минут до закрытия к воротам



По старой мощенной дороге спускаюсь вниз к караимскому кладбищу. Вот уж жутковатое местечко, особенно ночью, да и сейчас за пару часов до темноты здесь сумрачно и веет могильным холодом. Однотипные каменные плиты с вырезанными на камне эпитафиями на иврите (караимы это отколовшаяся от иудеев ветвь) громоздятся буквально друг над другом, частью поваленные, частью еще прочно стоящие на своих местах.





Встречаются надписи и с ятью, одна из них гласит что покоится здесь поручик Русского Квантунского флота (оказывается был и такой).



Тропа меж могил круто взбирается наверх, частично она завалена ветками и даже бревнами, причем видно что сделано это специально, для того что бы меньше шлялось здесь разных зевак, а тем более на двухколесном транспорте.
Благополучно миновав все эти заграждения я вышел на достаточно широкую лесную дорогу, видимо именно она вела к восточным воротам и нечего было так надрываться, мог бы заехать на гору по ней, но теперь чего уж. Свернув налево от основного тракта, я попал в очень живописное место. Открытый крутой обрыв и головокружительные виды.



У местных он пользуется популярностью. При мне девушка на краю обрыва в свадебном платье устраивала фотосессию, прикатила еще одна компания на джипах. В общем наши люди – водкой, матом и шашлыками могут испортить любую ауру местности. К сожалению я не догадался отъехать чуть дальше, так что всю ночь мне пришлось слушать их пьяные возгласы и запуски фейверков над обрывом.
Ночь опять выдалась очень холодной, так что нормального сна небыло. Решил опять немного изменить планы и не ехать сразу на Тепе Кармен, а потом на Мангуп, а кратчайшей дорогой к морю, там снимаю жилье на тройку дней, нормально отсыпаюсь, купаюсь и отдыхаю, а одним днем налегке съезжу на Мангуп, притягивает меня это место.

[Tresor]

Сообщение от Одиссей

на Ангарский перевал

Ностальгическое фото вида на перевал. Столько воспоминаний!..
У тебя почти героический спуск...

[Одиссей]

День восьмой

С утра выехал на восточную дорогу, которая огибает Чуфут Кале и вполне проезжаема на велосипеде, именно по ней мне советовал подниматься Александр (веломастер из Бахчисарая). Дорога вывела меня к указателю на развилке



Мне вниз к автовокзалу, хотелось бы конечно еще полазить по горам, но воды нет, батарейки для фотика сели, велоботы разбиты и просят каши.
Через сосновые лесопосадки быстро спускаюсь в Бахчисарай. Заехал на местный рынок, купил батарейки, воды, отстояв небольшую очередь взял местных кунжутных лепешек, очень понравились, их готовят прямо при тебе в особой печи (тандыре), не даром за ними с утра выстраивается очередь.
И так еду к морю кратчайшей дорогой, а по карте это к поселку Кача. По пути встретил самарского велотуриста, обсудили с ним дела наши скорбные. На фоне его проблем мои (по крайней мере на данный момент ттт) просто мелочи. У него украли влелорюкзак со всеми вещами, на спуске с Ай-Петри он упал, сломал ребро, разбил дорогущий фотик, ничего не унывает и едет дальше. На прощание сфоткав его и обещав переслать снимок по почте я продолжил путь



Сверившись с картой понял, что еду немного по другой дороге, на Качу дорога чуть выше, в принципе это не критично, просто придется сделать небольшой крюк. Однако мне пришла идея получше, заеду лучше в Любимовку это и к Севастополю ближе.
Солнышко жарит во всю, наконец то установилась комфортная погода, надолго ли? В Любимовке снял комнату 1000р за три дня, хозяйка просила больше, но уступила, тем более что не сезон. На этот раз удобств больше – и отопление и отдельный душ с санузлом в номере, телек…, в обшем почти отель.
Наконец то смог немного позагорать, искупаться и просто побездельничать.
В местном кафе цены так же вполне умеренные – комплексный обед 180р, плюс бокал инкермановского вина 60р. Завтра на Мангуп.

[Enter]

Одиссей,
а все путешествие - это какие даты?

[Одиссей]

Сообщение от Enter

Одиссей,
а все путешествие - это какие даты?

Извиняюсь то что не указал.
Первый день -30 сентября, так что все последующие дни это октябрь минус один день, т е если седьмой день, то значит шестое октября.

[Одиссей]

День девятый

Выехал рано, в районе восьми, благо не надо долгих сборов по сборке-разборке палатки, упаковки вещей в велорюкзак, все это в походных условиях занимает немало времени, а тут кинул в заплечный рюкзак пару вещей и налегке в путь. Ветер, как водится, за ночь переменил направление и снова дует в лицо, но силы с утра еще есть, так что ехать комфортно.
Возвращаюсь той же дорогой почти до Бахчисарая и поворачиваю на Ялтинскую дорогу, которая не в лучшем состоянии. У Танкового с обзорной площадки любуюсь на выступающие вдали обветренные утесы, они как исполинские каменные истуканы охраняют вход в ущелье.



Я даже забрался на одного их них, хотя это было нелегко в моих скользких велоботах.





От Танкового дорога все время на подъем, проезжаю Красный Мак, Залесное, ну наконец, и симпатичное озерцо у селения Хаджи-Сала



Предприимчивые люди обустроили здесь базу отдыха со всем набором прилагающих развлечений. Данное место пользуется популярностью у молодоженов. При мне свадебный кортеж из колонны непрерывно гудящих авто подкатил гулять свадьбу.



Что же, мне наверх. Туда ведет несколько троп, я выбрал наиболее популярную, начинающуюся прямо от селения,



по пути есть метки-указатели, скамеечки для отдыха, но с велом подниматься тяжеловато



Вот наконец и стены древнего города, они преграждал путь врагу в самом уязвимом месте – через ущелье





Сразу за стенами тянется некрополь, большая часть надгробий разбита и засыпана землей, лишь отдельные плиты с надписями на иврите встречаются на пути.




Наконец из леса выхожу на плато.



Плато по форме представляет собой своего рода ладонь с четырьмя пальцами, развернутую на север. Между пальцами-мысами глубокие ущелья заросшие лесом. Удобное расположение и практически неприступность этого осколка древней горы издавна привлекала сюда людей, но наибольшего расцвета город достиг на рубеже XIII – XV веков, став столицей княжества Феодоро. Целых и даже полуразрушенных строений почти не сохранилось, время не пощадило древний город. Встречаются фундаменты основных зданий

, трехнефная базилика (считающая крупнейшей в горном Крыму)





дворец царя Алексея



На краю обрыва в скале вырублены винодавильни (тарапаны), виноградарство было одним из главных видов с\х деятельности на этой каменистой почве.



В основном же голый пустырь с курганами, видимо рука археолога до этой области еще не дошла
Наиболее примечательные из сохранившихся объектов расположены на самом восточном мысе Тешкли-Бурун, отделенном от плато стеной цитадели с парадными воротами украшенными каменной резьбой.







Здесь же расположена и система пещер вырубленных еще в доисторическое время. В войну при штурме Севастополя ф.л Манштейн использовал этот мыс как удобный наблюдательный пункт, впрочем немцам Мангуп был интересен и с исторической точки зрения, как столица восточных готов.

Время пролетело незаметно, солнце уже клонится к закату пора и назад. Спускаться решил по более пологой дороге, где даже авто проезжают, но что то не нашел ее так что опять выбрал не самый легкий путь по балке Гаммам Даре, зато вышел прямо к Хаджи-Сала



Обратный путь занял недолго за счет того что в основном вниз да и срезал значительную часть вовремя повернув на Верхнесадовое через т\б «Черные камни»(знал бы раньше и сюда так же ехал бы). По дороге набрал почти полный рюкзак яблок. В придорожном плод саду на земле их тонны валяются, уже начинают гнить, но никто их не убирает. Опять пересек строящуюся трассу, именно здесь у Пироговки срыли целую гору, масштабы работ циклопические. Затемно вернулся в Любимовку

День десятый

Отоспался сегодня вволю, так что на ногах был лишь в одиннадцатом часу. Сегодня по плану – Севастополь. Здесь я уже был три года назад но хотелось бы подробнее осмотреть Херсонес. Огибать весь город по объездной (30 км ходу) меня отсоветовали, лучше воспользоваться паромом. По пути проехал т.н «Екатерининскую милю», я так понял это – парк, а название указывает на расстояние до центра города, что в целом наверное верно. Паромом переправился на южную сторону, совершив тем самым небольшую водную экскурсию





Странно то что до сих пор две эти части города не связаны мостом, что значительно ограничивает мобильность, а значит и развитие. Стоимость переправы не высока (22 р с человека), хотя вел почему то считается за двух, так что я взял три билета. На этот раз флагман «Москва» стоял на месте, так что мог его лицезреть, но издали



Ну вот я и опять на Графской пристани у Памятника затопленным кораблям, ничего не изменилось, лишь торговцев сувенирами и зазывал на вод. Экскурсии стало меньше, не сезон.



В бухту заходит трехмачтовый парусник, бывшие на набережной туристы дружно вытащили айфоны, фото и видео технику, все же не часто такое увидишь





У самого памятника никто не купается, но проехав чуть дальше к мысу Хрустальному обнаружил хороший пляж, вода теплая так что почти час не вылазил из нее, заплыв достаточно далеко, так что с одного из катеров меня в не очень вежливой форме попросили держатся ближе к берегу. Погода отлична и не верится что сейчас середина осени, у нас и лето не часто такое бывает.
Дорога к Херсонесу показалась намного короче чем три года назад, может потому что уже знакома. Порядок пропуска на территорию несколько изменился. У входа металодетектор, проверяют вещи, оплата, с велом нельзя, купание строго запрещено. Чувствует ужесточение правил в сравнении с украинской вольницей, не знаю насколько это хорошо.



Наиболее сохранившаяся, вернее отреставрированная (много новодела – «древняя» кладка на свежем цементе, куски железной арматуры в стенах «вековой» давности) часть на западной стороне, возле Владимирского храма.




Тем не менее общее представление о городских кварталах и зданиях складывается вполне ясное, очень помогают в информационном плане подробные стенды с описание, а так же интерактивные экраны.





Посетил предполагаемое место крещения кн Владимира. Над каменной купелью зачем то возвели достаточно уродливую, уже начавшую ржаветь, конструкцию, которую приходящие туристы именуют не иначе как «беседка». Право же, если отсюда пошло Православие на Руси, то место это имеет право на большее уважение со стороны властей.



Из примечательного отмечу амфитеатр , для того что бы его раскопать снесли стоящие над ним три храма. Видимо здесь и сейчас проводят культурные мероприятия, не столь жестокие как в древности разумеется



гавань



Между тем короткий осенний световой день пролетел, солнышко клонится к закату. Спешу обратно, успеваю как раз к отплытию, втиснувшись с великом в набившуюся в паром толпу. Затемно въезжаю в Любимовку, сегодня последняя ночь в комфортных условиях, завтра в дорогу

[УмНик]

По поводу основателя Николаевки и "русского Крыма". "Андрей Бобырь родился в украинской крепостной крестьянской семье в 1806 году (предположительно в Черниговской губернии)." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...B2%D0%B8%D1%87 А ещё был матрос Кошка, а ещё экипажи кораблей (нижние чины) состояли в основном из украинцев. И т.д., и т.п. Никакого Крыма без украинцев и не было бы. Начиная с самого начала. А то, что его после Второй мировой войны стали заселять вместо высланного коренного населения военными пенсионерами и их семьями, то это никоим образом не делает Крым русским.

[ADv]

Сообщение от УмНик

Андрей Бобырь родился в украинской крепостной крестьянской семье в 1806 году (предположительно в Черниговской губернии).

Согласно основной версии, распространённой в академической среде (в том числе самой Украины), этноним украинец и название Украины этимологически связаны с древнерусским словом оукраина («пограничье», «окраинная земля»). Это понятие и производное от него «украинцы» до XVIII века не имели на Руси этнического значения и применялись по отношению к пограничным землям и жившим либо служившим на них людям

Вики.

[Одиссей]

Сообщение от УмНик

По поводу основателя Николаевки и "русского Крыма". "Андрей Бобырь родился в украинской крепостной крестьянской семье в 1806 году (предположительно в Черниговской губернии)." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...B2%D0%B8%D1%87 А ещё был матрос Кошка, а ещё экипажи кораблей (нижние чины) состояли в основном из украинцев. И т.д., и т.п. Никакого Крыма без украинцев и не было бы. Начиная с самого начала. А то, что его после Второй мировой войны стали заселять вместо высланного коренного населения военными пенсионерами и их семьями, то это никоим образом не делает Крым русским.

Одни из главных выводов который я сделал из поездки.
Крым это плавильный котел в котором смешались истории и судьбы многих народов. В Генуэзкой крепости есть уникальный храм пяти конфессий. Первоначально построенный по настоянию турок как мечеть он за недолгую свою историю несколько раз менял своих хозяев и богов которым они поклонялись. Приходили одни - армяне становился армянским храмом, приходили другие - немецкие переселенцы становился лютеранской кирхой..., сейчас вроде как православный. Так что много без кого Крыма в том виде какой он есть не было бы.., не сомневаюсь что и украинцы привнесли в его историю частичку своей идентичности .., ИМХО не очень большую.
Второй вывод ( должен признать пришлось отказаться от некоторых своих умозрительных предположений) это то что Россия пришла или вернее вернулась туда всерьез и на долго, учитывая те изменения в инфраструктуре которые сейчас там происходят и те средства что вкладываются.

[oleg]

Сообщение от УмНик

Никакого Крыма без украинцев и не было бы.

Абсолютно верно. Но, никакой украины без России не было бы тоже.

[Tresor]

Сообщение от oleg

украины без России не было бы

Да-да.

[Инна]

Одиссей, ну ты герой!
Очень интересный репортаж
И давно ты велотуризмом занимаешься?

[Одиссей]

Сообщение от Инна

Одиссей, ну ты герой!
Очень интересный репортаж
И давно ты велотуризмом занимаешься?

На самом деле это доступно многим, так что никакого героизма
Более менее регулярно года три назад начал, после того как купил хороший вел.

День одиннадцатый

Что то не спалось, так что наличие телеящика скрасило мою бессонницу, пересмотрел несколько старых фильмов в частности «Волгу-Волгу». Хотелось бы еще немного пожить по-человечески, но ясный солнечный день манит в дорогу..
С утра сходил к банкомату расположенному возле в.ч военного аэродрома «Бельбек» Обналичил деньги, странно но перевод прошел без комиссии, хотя Сбер в Крыму не работает, у них есть собственный банк «Россия»(который в России мало кто знает). Искупался напоследок, это придало бодрости. Ехать решил пока той же дорогой через Мангуп, а там грунтовкой выйти к Новоульяновке и далее к Ялтинской трассе.



По дороге опять набрал яблок, но на этот раз попался. Бдительный сторож на квадрацикле заприметил мой вел и гудками подозвал меня к себе. Сделал внушение, но в итоге посоветовал, где набрать наиболее сладких яблок, там их несколько сортов плотным слоем на земле лежат.
Ну вот и снова высокие утесы Мангупа, на этот раз я туда не полезу, полюбуюсь снизу.



Объезжая Ходжи-Сала по окраине приметил у дороги примечательный валун с вырезанной на нем фигуркой божества в форме лежащего человека, возможно это т.н genius loci (дух местности), ему даже делают подношения в виде мелких монет.



Щебенчатая дорога огибает громадину Мангупа и переходит в небольшую долину, здесь даже можно ехать



До Новоульяновки оказалось рукой подать. Перевалив через невысокий хребет я сверху увидел отмеченный у меня пруд возле этого села. Дело за малым – скатиться вниз. Сначала спуск достаточно пологий, но под конец очень крут, так что пришлось спешиться, не знаю поднялся ли бы я на него двигаясь в обратном направлении.



Запруда-озеро очень живописно и пользуется популярностью у туристов, на другом берегу заприметил несколько палаток



От села идет хороший асфальт уже на основную трассу. Не доезжая Соколиного решаю подыскивать ночлег. Свернув в первую же проселочную дорогу попадаю на свалку. Не лучшее место. Пришлось углубится в дебри, где и выбрал нормальную полянку.
С холма открывается замечательный вид на Ай-Петри. Неожиданно над горой появляется радуга, потом над ней еще одна, хватаюсь за фото что бы запечатлеть такую красоту, еще подумал – радуга, а дождя нет



Однако чудес не бывает,. Пока щелкал затвором, упали первые капли, а у меня еще палатка не собрана. Спешно собираю укрытие и уже изрядно промокший залезаю туда, вот и доверяй прогнозу, обещали же без осадков. Почти всю ночь барабанил дождь

День двенадцатый

С утра небо вроде прояснилось, надеюсь на лучшее. Спустился в Соколиное, закупил в местном магазе продуктов и по т.н «Юсуповской тропе» отправился к Большому Каньону



Вчерашний дождь развел грязь на дороге, так что ехать было сложно, в основном шел



Дорога часто раздваивалась, но я придерживался линий электропередач, так что в итоге вышел аккурат к началу тур тропы вдоль Каньона у мостика через речку Коккозка , там я оставил вел и далее пошел на своих двоих.





Тропа по ступенькам-бревнышкам вела вверх



к «Почтовому дубу»(может это и был когда то дуб, но теперь это обычный пень с дуплом в которое по традиции надо оставить послание).



Далее было т.н «Голубое озеро» - небольшая заводь в горной речке.



Отсюда дорога стала сложнее, особенно в моей обуви не приспособленной для лазания по горам. В норм ботах легко можно было бы скакать по камушкам прямо по руслу речки, а мне пришлось лезть по верху, по корням из за скользких подошв



Водный поток сгладил каменные валуны, а мелкие впадины за счет миниводоворотов и попавших в них камушков углубились и отполировались, превратившись в минибассейны





Самый глубокий такой бассейн находится в конце маршрута и называется «Ванна молодости». В нее падает небольшой водопадик, а глубина составляет около 5 метров при температуре семь градусов, желающие могут окунуться. Я нырнул, ощущение как в крещенскую прорубь, но потом возникает прилив сил и бодрости, так что название себя оправдывает



Само ущелье очень живописно и напоминает Мамедову щель на Кавказе, только менее обустроена, хотя кое что делается. Я видел как рабочие обновляют бревна «Яблоневого брода», стоят новые скамейки для отдыха.




Вернувшись тем же путем к велу, продолжил путь. Чуть поднявшись по трассе обнаружил основной (верхний) вход в Каньон, немного прошелся по лесенке надеясь запечатлеть его сверх, но склон зарос лесом, так что оценить масштабы самого глубокого каньона Крыма не получается, где то внизу бежит речка, но за деревьями не видно




По пути встретил грибника (сейчас самый пик сезона), поинтересовался, что это за похожие на поганки грибы у него в корзине. Он ответил что это – рядовка, на мои сомнения в их съедобности горячо уверял, что не только съедобны, но и очень полезны, особенно для мужского здоровья, в доказательства чего взял один гриб и съел прямо сырым, это меня убедило.
Однако пора и велику поработать, мой путь на вершину Ай-Петри, 22 км непрерывного подъема. На само деле это не очень сложно, извилистый серпантин дороги имеет небольшой уклон (4-5%), так что на малой передаче ехать вполне комфортно, не сравнить с подъемом на Рицу






На пути есть хороший родник, даже двойной, оставшийся еще с советских времен. Как сказала набиравшая там воду женщина когда то над родником на постаменте стояла скульптура пионера (может быть даже с горном), кста на спуске с обратной стороны горы есть такой же родник (правда не рабочий).



Где то на середине подъема встретил человека с баскетбольным мячем и маленькой собачкой, бежавшей за ним. Разговорились. Оказалось что ведя мяч, он тренирует поврежденную руку, а собачка увязалась за ним от Соколиного и теперь он не знает что с ней делать. Сам он военный и для поддержания физ формы совершает пеший марафон по горам, от Соколиного в Ялту.
Оставшуюся часть пути до вершины мы прошли вместе, болтая о том и сем. На плато забрались уже затемно, у смотровой расстались, мне надо было уже искать место для ночлега, а ему или такси или гостиницу (до Ялты он так и не дошел).



Сначала я сунулся налево, но забор и лай собак изменили планы, поехал уже в темноте направо к канатке, там свернул на проселок. Каменистая почва и торчащие кругом валуны затрудняли поиск норм места. Наконец при свете звезд нашел подходящую лощину, как раз место для палатки, на ощупь собрал, вскипятил чай и спать

[Tresor]

Сообщение от Инна

интересный репортаж

[Одиссей]

День тринадцатый

На плато разгулялся не шуточный ветер, хотя погода по прежнему ясная и день обещает быть теплым





Собравшись, отправился сначала к подъемнику. Канатка не функционирует. Или еще рано или погодные условия не позволяют. Из за этого народу никого нет на обзорной площадке. Виды конечно от сюда отрываются потрясающие на всю Большую Ялту с пригородами





Но это еще не высшая точка Ай-Петри. На самую вышину, где развевается российский флаг, ведет скалистая тропка меж валунов.



Подъем не сложен, доступен даже для детей, занимает 15-20 мину, хотя со стороны скала кажется неприступной.
Можно даже по подвесному мостику пройтись над пропастью или на тарзанке скатится, но не в этот раз, сей экстремальный аттракцион закрыт.



Еще раз окинув взором столь близкую Ялту (всего лишь километр вниз), я отправляюсь в совсем не близкий путь – двадцать с лишним километров по серпантину.
По пути заглянул, что за пещеры, но они были закрыты, хотя в одну – Трехглазка можно проникнуть при наличии снаряжения и определенной ловкости через «третий» глаз» (отверстие над основным входом).




Спуск конечно хорош. По осеннему лесу,



но и бдительность терять не стоит. На крутых разворотах можешь или сам вылететь на встречку или тебе на встречу попадется машина, на реакцию остаются секунды, отсутствие отбойников так же увеличивает риски, сразу у края дороги крутой обрыв, да и сама дорога не айс.
Примерно на середине пути есть еще одна достопримечательность – водопад Учан-Су, обязательно место остановки экскурсионных авто. Набрал воды из водопада.



С ветерком скатился в Ялту,



но мне опять на подъем в сторону Алушты, к Воронцовскому парку. Устав крутить педали на повороте к «Ласточкиному гнезду» сворачиваю влево. Отдыхаю, любуюсь окрестностями, вел сам катит. Вон уже и миниатюрное Ласточкино гнездо внизу, но я там был, так что решил поберечь силы и время, свернул на дорогу в Гаспру.



Море совсем рядом, так что грех не искупаться. Вниз ,вниз по Парковой улице до Мисхорского пляжа с Русалкой. Расположился на том же месте где и три года назад. Как то незаметно пролетело три часа, уже пять, дворец откладывается, надо искать ночлег. Теперь вверх, вверх, до трассы, там немного поднявшись ко Кереизкой тропе (ведет к Ай-Петри, место спуска даунхилистов) нашел удобную полянку среди валунов и на боковую.

День четырнадцатый

Утром на меня вышел местный грибник. Что интересно – здесь люди в лес ходят в основном с пакетами, а не с корзинами как у нас. Его улов был ценне чем у предыдущего товарища. Рыжики (царский гриб) правда не много, да еще подгрузки (которую почему то он считал за белый груздь)
Осталась у меня еще неделя, а ехать то далеко – до Новороссийска, значит не будем терять время, Воронцовский дворец откладывается на потом, до следующего раза. Вышел на трассу. Сильный встречный ветер, с горки едешь как на горку поднимаешься, устав бороться с ним, у Гаспры решаю спуститься в низ под защиту деревьев и добираться до Ялты по «Солнечной тропе» и далее вдоль моря..





Тропа в том же разбитом состоянии, что и прежде, впрочем, местами она очень живописна и это компенсирует все недостатки, если бы еще не многочисленные шоссе, разделяющие ее на куски.





В Ливадийском парке



наконец нашел знаменитую скульптуру Большой тройке, она затерялась в самых задворках. Черчилль с сигарой, Рузвельт с папиросой (которую уже отломили на память), Сталин с трубкой (что не соответствует историческим фактам, к тому времени Вождь народов, заботясь о своем здоровье, перешел на папиросы).



Осмотрел так же памятник Александру III, который преждевременно скончался здесь.



За массивной фигурой царя барельеф, символизирующий путь России проделанный при нем



Далее вниз-вниз по парковому серпантину к морю



Хороший спуск окончился обрывом, так что оставшуюся сотню метров тащил вел по лестнице. Но самая жесть была внизу. Дорога вдоль моря представляет собой тюремный коридор, где и вдвоем то не разойтись, не то что с велом. Решетки не только с боков, но и с верху, а чтобы арестанты прохожие не заглядывались на море владельцы элитных гостиниц, оккупировавших побережье, завесили забор баннерами, местами то и вовсе установив глухую бетонную стену.



Помучавшись, облаянный сторожевой псиной, выхожу наконец на нормальную набережную. Море штормит, иные волны даже перехлестывают через парапет, окатывая зазевавшихся туристов




О купании нет и речи. Зашел в местную столовую, носящую по недоразумению название «По-домашнему». Ужасно не вкусно (салат за 150р вообще пришлось оставить, ибо здоровье дороже) и страшно дорого. В общем Ялта подтвердила мое субъективное мнение о себе как о городе для богачей, среднему россиянину она предлагает не-домашний сервис по высоким ценам, постарался поскорее покинуть ее.
Местный велосипедист подсказал хорошую дорогу к трассе по ул. Дражинского мимо Никитского бот сада. Действительно, там лучше чем ехать по шумной Ялте, а потом по оживленному Южнобережному шоссе. И хотя пришлось в основном забирать вверх, но это было не в тягость если рядом море.
До Алушты я сегодня не успеваю и подходящих мест для ночевки долго небыло. Свернул на одну дорогу, прошел полкилометра вверх – какой то завод с собаками его охраняющими, спустился вниз, поехал дальше. Наконец за Малым Мысом нашел более-менее подходящую полянку, пока поднимался дорогу мне перебежал заяц. Надеюсь это к удаче.

[oleg]

Сообщение от Одиссей

Зашел в местную столовую, носящую по недоразумению название «По-домашнему». Ужасно не вкусно (салат за 150р вообще пришлось оставить, ибо здоровье дороже) и страшно дорого.

Любопытно. Сколько людей, столько и мнений. Мне наоборот столовая "По-домашнему" в Ялте очень понравилась. и ассортимент и качество и главное принцип: "шведский стол". Стоят разные салаты, гарниры, котлеты на больших столах, ходишь выбираешь, пробуешь, накладываешь. На все блюда одна цена 70 рублей за 100 грамм. Я на 350 рублей наелся до отвала. Может в каких то городах это и дорого, но в новосибе, чтоб так же поесть я отдал бы рублей 500. Хотя в целом город конечно дороговат и шумный. Но для курортного места это вполне нормально.

[gorozhanin]

Одиссей крутой путешественник.
Оправдывает свой ник на все 150%.
К сожалению, у меня не прорисовались фотографии.

Я был в Херсонесе 5-го октября.
Фотографии размещать не буду, наверняка во многом дублируют фото Одиссея.

Но чтобы "не приходить пустым" помещу фото кусочка горно-лесной местности между Судаком и Коктебелем.

Свято-Стефано-Сурожский мужской монастырь
Поселок Кизилташ (Краснокаменка) что между Сурожом (Судаком) и Коктебелем.

Отстраивается заново. В советское время был полностью разрушен.
Местность насыщена воинскими частями.
При СССР там в том числе находились хранилища ядерных боеприпасов.

Сообщение от Одиссей

Первоначально построенный по настоянию турок как мечеть он за недолгую свою историю несколько раз менял своих хозяев и богов которым они поклонялись. Приходили одни - армяне становился армянским храмом, приходили другие - немецкие переселенцы становился лютеранской кирхой..., сейчас вроде как православный.

Первоначально был православный храм.
Значительно позже (уже при османах) стал мечетью.
Действительно отдавали его под службы армянам и немцам,
потом когда в крепости встал русский гарнизон опять православный.
Сейчас музей.

[Enter]

Сообщение от gorozhanin

Одиссей крутой путешественник.
Первоначально был православный храм.
Значительно позже (уже при османах) стал мечетью.
Действительно отдавали его под службы армянам и немцам,
потом когда в крепости встал русский гарнизон опять православный.
Сейчас музей.

Где правду искать?

Загадка необычного соседства мусульманских и христианских деталей на южной стене купольного здания Судакской крепости ставила в тупик многих исследователей. Вполне очевидно, что латинская надпись не была добавлена на готовый михраб: ибо гербы и крест на ней выпуклые, то есть, были высечены одновременно с сельджукскими узорами. Предположений возникало множество. Одни исследователи полагали, что здание было христианским храмом, перестроенным в мечеть. Другие считали, что это сельджукская мечеть, переоборудованная генуэзцами в католический храм. Третьи выдвинули предположение, что это вовсе не культовая постройка, а генуэзское общественное здание – например, городская ратуша, ложа для приемов или зал суда. Резной наличник, считали они, изначально предназначался не для михраба (пристроенного позже), а для большого окна или входной двери, которая открывалась как раз в сторону Консульского замка, где жил начальник крепости.

Археологические раскопки, проводившиеся в разные годы, позволили отчасти дать ответы на некоторые вопросы. Оказалось, что здание относится не к 13, а к 14 веку (таким образом, версия о его возведении Ала-эд-Дином не подтвердилась). Но выяснилось также и то, что с самого начала сооружение возводилось именно как мечеть.